Dekor

      PVC zemin sektörünün önde gelen firmalarından Gerflor, geliÅŸtirdiÄŸi yeni bir sistem olan Tarastick ile sıcak kaynak uygulamasına son verirken, toplam 6 farklı dizayn ve 72 farklı renk alternatifi sunan yeni Impression serisi ile müşterilerine bir yenilik daha sunuyor.”

     

     50 yılı aşkın süredir sadece PVC zemin üretimi konusunda uzmanlaşmış olan Gerflor, geliştirdiği yeni bir teknikle artık sıcak kaynak uygulamasına son veriyor. Tarastick System isimli bu yeni teknik ile kesintisiz desen devamı sağlanabilirken aynı zamanda ek yerlerinde oluşan görüntü ve diğer kirlilikler de ortadan kalıyor. Uygulamalarda Fitil-PVC renk uyumsuzluğunu önleyen bu yeni sistem, sunduğu kolay bakım imkanının yanı sıra Avrupa standartları üzerinde kaynak mukavemetine de sahiptir

     

     Gerflor, geliştirdiği bu yeni sistem dışında tüketicilerinin beğenisine yepyeni bir seri sunuyor. Impression isimli yeni seride vurucu renkler ve ahenkli tasarımlar, mekanlara sıcak ve yumuşak bir ambians katıyor. Her türlü iç mekana uygun çok katmanlı bir zemin kaplama malzemesi olan yeni Impression serisi, Uni, Urban, Papyrus, Diversion, Renzo ve Chromatics isimli 6 farklı dizayna ve 72 farklı renge sahip.

     


Kaynak: zeminonline.net

Priz

      Duvar içine döşenmiş olan cereyan hattını, herhangi bir elektrikli aygıtı çalıştırmak üzere kullanabilmemiz için kullanılan faz-nötr ve topraktan meydana gelen çıkış hattıdır. Aydınlatma elemanları için kullanılan bazı prizlerin toprak hattı yoktur. Prizler, sağ ve sol tarafta bulunan tırnaklar sayesinde sabitlenir.

     

     Prizlerde kabloların gireceği ayaklar, ortası delik bir küp şeklinde olup üst yahut yan taraflarından bir vida ile sıkılır. Eğer ahşap üzerine priz monte edecekseniz, ağaç vidası kullanmalısınız.

     


FiÅŸ

      Bir prizden alınan cereyanı, kablonun diğer ucundaki alete iletmekte kullanılır. Evlerde kullanılan fişler, genellikle iki ayaklı olup, toprak olanların, toprak hatları bu ayaklara dik olan çeperlerin ortasında bulunurlar. Prize sokulduğu zaman, prizdeki toprak hattının metal ucu, bu oyuğa değerek devreyi tamamlar.



Priz Ve Fiş Uyumları

      Fişlerin prizlerle önemi büyüktür. Eğer, ince çubuklu bir fişi kalın delikli bir prize sokarsanız, bu çubuklar tam anlamıyla priz deliklerinin metal aksamına değmeyeceği için, rezistans yapar ve ısınırlar. Bu olay da zamanla prizin kararmasına, metal ayakların erimesine sebep olur. Farkedilip, değiştilmediğinde yangın çıkabilir. Onun için fiş ile prizin uyumu çok önemlidir.

     


Lamba Duyu

      Plastik aksamlar, zaman içinde ısınarak erir veya zamanla kırılabilir. Gevşer ve lambaların sıkılarak takılmaları esnasında boşa dönmeye başlar. Porselen duy kullanırsanız, kırılmaması şartıyla, duy değiştirmek zorunda kalmazsınız. Aldığınız duyu takarken gövdesinden tutmalısınız. Cereyanı kesip, kablonun ucunu temizleyip sıyırınız. Telleri, vidalı ayaklara geçirerek vidaları, aşırı olmamak üzere sıkınız. Duyun üst kısmında bulunan yuvarlaklara oturtunuz ve vidalayınız.

     


Elektrik Düğmesi


      Duvar içinden çekilen hat, tavana faz veya nötr olarak geldikten sonra, faz hattı, duvar içinde tavana ulaşmadan önce butondan geçer. Geliş ve gidiş olarak görünen bu iki kabloya, butonun ayaklarını bağlayarak vidalarını sıkınız. Duvara monte etmek için, priz montajında olduğu gibi dış gövdeyi duvara sıkıca bastırarak, sağ ve sol vidaları sıkınız.

     


Kaynak: kadinlar.com

      Ahşabın geliştirilmesi, tipik karakterinin daha da vurgulanması, renginin değiştirilmesi ve aynı zamanda da korunması içi çeşitli yollar vardır. Bunlardan biri cilalamadır. Ham ahşabı cilalamadan önce iyice temizleyin. Toz, tutkal, kir ve reçine lekeleri ılık su ve taneli sabunla çıkar. Terebentin tuzu inatçı lekeleri çözer. Tahtayı daima damarlarının yönünde fırçalayın.

     


Islatma


      Sabunlama tahtayı ıslatır, tahta lifleri şişer. Bu, ahşap yapısındaki küçük hasarların dengelenmesi için önemlidir. Temizlik ve ıslatma sırasında tüm noktaların eşit miktarda nemlenmesine dikkat edin. Çok fazla sıvıyı, bir süngeri elinizle sıkarak ve serbest bırakarak alın. Tahta yüzeyine bastırıp serbest bırakın.

     Tahtanın ıslatma işleminden sonra iyice kurumasına kadar çalışmaya başlamayın.

     


Zımparalama


      Kuruduktan sonra tahta zımparalanır. Zımpara ne kadar ince olursa yüzey o kadar pürüzsüz olur. Üç adımda ilerleyin: Kaba zımpara (120 numara), orta zımpara (150 numara) ve ince zımpara (180 numara) . Bir zımpara takozu kullanarak elle çalışın. Daima ahşap damarları yönünde ve hafif bbir basınç uygulayarak ilerleyin.

     Zımpara tozunu kuru bir fırçayla dikkatli şekilde temizleyin. Sonunda cila yapmak istediğiniz için ahşabın hiçbir şekilde cildinizle temas etmemesi gerekir. Tahta üzerinde kalacak yağ izleri leke bırakır.

     


Cilaya Hazırlık


      Cila için size gerekenler şunlardır: Cila tozu veya cila sıvısı, metal içermeyen bir fırça, sünger, bir plastik bidon veya plastik kova ve kauçuk eldivenler.

     İş giysileri olarak önlem amacıyla uzun bir kauçuk önlük ve kauçuk çizme kullanmalısınız. Cila sırasında çok miktarda cila sıvısına gerek olur, bu nedenle çalışma yerinizi olabildiğince boş tutun ve zemini, örneğin talaş veya gazete kağıdıyla örtün. Bu sayede cila sıvısının sıçraması veya akması sonucunda sorunlar yaşamaktan kurtulursunuz.



      Mümkünse cila işlemini açık havada ya da pencereleri açık tutarak yapın. Krom tuzu tabanlı olmayan cilaları kullanın - o cilalar sağlığa zararlı olabilmektedir. Ahşap cilaları, zevkinize göre çeşitli renk tonlarında satılmaktadır. Cilalar sıvı veya toz halinde bulunabilir. Toz cila ambalajındaki talimata göre temiz suda çözdürülür; sıvı cila ise kullanıma hazırdır.

     Yüksek oranda reçine içeren tahtalarda, örneğin çamda, ciladan önce gerekirse reçineyi özel bir reçine gidericisiyle uzaklaştırmalısınız, yoksa reçine ahşap yüzeyde lekeler bırakır. Her ahşap türü cilaya başka şekilde tepki verir. Önce bir deneme yapın ve sonucun hoşunuza gidip gitmediğine bakın.

     


Cilanın Sıvısının Sürülmesi


      Cilalamayı çok hızlı yapın. Cilayı metal içermeyen bir fırçayla doyurarak sürün, sıvıyı hemen yayın. Bu nedenle yeterli miktarda cila sıvısı hazırlamalısınız.

     Düşey duran parçalar ilke olarak aşağıdan yukarıya doğru çalışılır. Böylece, damlayan cila, hemen kuruyamayacağı için ikinci bir kat oluşturmaz. Kesim kenarları cilayı daha çok emer ve bu nedenle daha koyu olur. Yararlı bilgi : Kenarları önceden suyla ıslatın, böylece homojen bir sonuç elde edersiniz. Islatma ve zımparalama işlemlerini yaptığınız halde çalışırken lekeler saptarsanız bu lekeleri, cila henüz ıslakken temizleyin . Lekeleri zımparalayın ve üzerlerine bir kez deha cila sürün. Birbiriyle bağlantılı yüzeylerle çalışıyorsanız, cilanın aynı kişi tarafından yapılması salık verilir, zira cila sırasında herkesin kendine has bir el işleyişi söz konusudur.



      Cilayı ahşap liflerinin yönünde sürün ki, sıvı tahtanın tüm gözeneklerine işleyebilsin. Burada, cilanın çok yavaş ve çok ince şeritler halinde sürülmemesine dikkat edin. Taşan cilayı birkaç dakika içinde, tüylenmeyen bir bezle veya bir süngerle, ahşap yönünde ilerleyerek alın.Cila sonucunda doğal ahşap tonları yoğunlaşabilir ya da koyu renkler açılabilir. Cila saydam kaldığı için böylece tahta kendi özel niteliğini kazanabilir. Karaçamlar dışındaki tüm ahşap türleri cila sonucunda mükemmel sonuç verirler. Cilalanmış tahta yüzeyleri iki şekilde daha da geliştirebirsiniz: Mumlama veya astarlama ve ardından matlaştırma. Böylece ahşap doğal güzellikte bir parlaklık kazanır.

     


Mumlama Ve YaÄŸlama


      Cilalanan ahşap yüzeyler, onları mumlar veya yağlarsanız korunurlar ve parlaklık kazanırlar. Saydam ve pigmentli çeşitlerde satılan sıvı mumlar, ya da katı mumlar arasından seçim yapabilirsiniz. Takımlar için, yalnızca doğal bileşenlerden yapılan mum kullanın. Mum, ahşabın soluk almasını engellememe özelliğine sahiptir. Mumu yumuşak, tüylenmeyen bir pamuk bezle, ahşap liflerinin yönünde sürün. Sıvı mumlarda fırça da kullanabilirsiniz. Renkli mumların yoğunluğunu birkaç kez sürerek arttırabilirsiniz. Tipik mum parlaklığı, yüzeyi kuruduktan sonra yumuşak bir bezle parlatırsanız daha güçlenir. Mumlama işleminin etkisinin kalıcı olması için ara sıra yenilenmesi gerekir. Başlangıçta tik ağacı için geliştirilmiş olan tik yağıyla başka ahşaplarda da koruma ve parlaklık sağlayabilirsiniz. Bu yağı keten bir bezle sürün ve ardından dikkatle yayın. Kuruduktan sonra zımparayla (240-280) hafifçe perdahlayın. Zımpara tozunu iyice temizleyin ve yağlama işlemini yineleyin.

     


Astarlama Ve Matlaştırma

      Cilalanmış ahşap matlaştırılmadan önce astarlanmalıdır. Ahşap astarı gözenekleri doldurarak parlak bir yüzey sağlar. Astarı yassı bir vernik fırçasıyla doğrudan doğruya ahşap yüzeye sürün. Astar kuruyunca yüzeyi çok ince bir zımparayla (240-280 numara) perdahlayın. Sonra matlaştırıcı boyayı yumuşak bir kumaş tamponla (dürülmüş pamuklu bez) sürün.Kumaş tamponun yüzeyinde kırışıklık bulunmamasına dikkat edin. Matlaştırıcıyı, damar yönünde yol yol çalışın. Her sürüşte ahşap daha fazla parlar - Işık vurgusunu kendiniz belirleyin.

     


ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Hazırlık için:

      Fırça, sünger ve zımpara takozu


Cilayı sürmek için:

      Metal içermeyen fırça


Geliştirme için:

      Mum veya yağ, fırça, pamuk bez, ahşap astarı, matlaştırıcı

     


Kaynak: Bauhaus

      Akrilik, doğal reçine ve sentetik reçine olmak üzere üç çeşit vernik vardır. Akrilik reçineler düşük çözünürlük oranına sahiptir ve suyla inceltilebilir. Az kokulu olan akrilik reçineler ahşap, metal ve plastik için uygundurlar ve hızlı çalışılabilirler. Doğal reçineli verniklerde bağlayıcı olarak bitkisel ve hayvansal hammaddeler kullanılır. Yapay reçineli vernikleri, özellikle masalar, sandalyeler ve sürekli olarak aşınmaya maruz kalan yüzeylerde kullanabilirsiniz. Yapay reçineli vernikler, kir ve çiziklere karşı koruyucu bir kaplama oluştururlar.

     


İşlenmemiş Ahşap Yüzeylerin Temizlenmesi


      Vernik veya sırlama işlemine başlamadan önce yüzeyi iyice temizleyin. Ardından yüzeyi temiz suyla durulayın. Toz, kir ve lekeleri gidermek için sıcak suda çözdüğünüz taneli sabun kullanabilirsiniz. Reçine lekesi gibi inatçı kirlerde terebentin tuzu kullanabilirsiniz.

     


Zımparalama


      Sulama işleminden sonra tahtanın tamamen kurumasını bekleyin. Ardından tahtayı zımparalayın. Böylece, sulamayla kabaran elyaflar, daha sonraki yüzey işlemi için düzelmiş olur. En uygun zımparalama yöntemi bir zımpara takozu kullanmaktır. Üç aşamalı çalışırsanız, yüzeyi çok iyi bir pürüzsüzlüğe kavuşturabilirsiniz. İlk önce kaba bir zımpara kağıdı (120 numara), ardından orta sertlikte (150 numara), en sonunda da ince bir zımpara kağıdı (180 numara) kullanın. Ahşap damarları yönünde, hafif bir basınç uygulayarak çalışın. Tahta tozlarını kuru bir fırça ile temizleyin.

     


Eski Verniğin Sökülmesi


      Eski vernik katmanları sıcak hava tabancası ile sökülebilir. 600 dereceye kadar sıcak hava verniği yumuşatır ve kolayca ayrılmasını sağlar. Havanın, tabancanın memesi ile vernik arasında hızla soğuyabileceğini, sıcaklığın 5 cmlik bir mesafede bile 70 dereceye kadar düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

     


Dekupaj


      Bugün üretilmekte olan dekupaj sıvıları, sağlığa zararlı maddeler içermemektedir. Ancak yine de kauçuk eldivenler takarak, açık havada veya pencereleri açık tutarak çalışın. Etkime süresi sıcaklığa ve eski boyaya bağlıdır. Dekupaj sıvıları kullanıma hazır olarak satılmaktadır. Sıvıyı, bir boya fırçası ile, yassı fırça ile veya kuzu yününden yapılmış rulo ile sürün. Sıcak hava tabancasını, sökülecek olan verniğin üzerinde gezdirin. Memeyi değiştirmeden önce soğumasını bekleyin. Meme, işlem sonrasında çok sıcak olacağından elle dokunulmamalı ve sıcağa dayanıklı bir yere konulmalıdır. Eski boya kabarıncaya kadar bekleyin. Çözülen boya tabakasını bir ıspatula ile kazıyın. Birden çok boya katı varsa dekupaj sıvısının bir kez daha uygulanması gerekebilir. Tüm vernik artıklarının çözülmüş olup olmadığını kontrol edin. Yapay reçineli vernikleri ve yağlıboyaları çözdürmek için, suyla macun haline gelene kadar karıştırılan bir dekupaj tozu kullanın. Böylece on kat üst üste çekilmiş boyayı bile temizleyebilirsiniz. Dekupaj tozu kaplamalık ağaçlar, dispersiyon boyaları, nitrik ve akrilik vernikler için uygun değildir.

     


Kirlenmemesi Gereken Yüzeyleri Dikkatle Kapatın


      Vernik işlemine başlamadan önce, boya ile temas etmesini istemediğiniz yüzeylerin üzerine koruyucu bantlar yapıştırın. Bandı elden geldiğince kalın seçin. Kaliteli fırçalar ve boya ruloları kullanın. Böylece, daha iyi ve daha uzun süre çalışır, zamandan tasarruf sağlar ve de hayal kırıklığı yaşamazsınız. Çözücü içeren boyalar ve vernikler için doğal kıllı fırçalar, suyla inceltilebilen akrilik vernikler için yapay kıllı fırçalar kullanın. Yeni fırçayı kullanmadan önce iyice yıkayın. Fırçadaki gevşek kıllardan, fırçayı kaba tahta veya zımpara kağıdı üzerine birkaç kez sürerek kurtulabilirsiniz.

     


Vernikleme


      Temiz, yağsız ve kirsiz bir yüzey hazırlayın. İyi bir sonuç almak için birkaç kat halinde (örneğin ara ve son kat) uygulama yapmanız gerekir. Kutunun üzerinde verilen bilgilere harfiyen uyun. Boyayı, sürmeden önce iyice karıştırın. Fırçayı, boyaya daima kıl yüksekliğinin üçte birine kadar batırın. Verniği önce yan yana şeritler halinde sürün.

     

     Akrilik vernikte ise, her defasında iki ya da üç serit sürün. Ardından, bir fırça veya rulo ile enlemesine ve boylamasına şeritler sürerek karıştırın. Bu karıştırma işlemini yaparken ek vernik almayın. Böylece boyanın eşit dağılmasnı sağlamış olursunuz.

     


Sırlama

      Sırlama işleminde, ahşabın yapısı açıkça görülebilir şekilde kalır. Çünkü, sır tahtanın derinlerine işler ve tahtanın üst yüzeyinde pullanmayan ince bir film bırakır. Sırlarda renk yelpazesi çok geniştir. Ancak aynı markanın renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Ahşabın kendi rengi de en sonunda elde edilecek renk tonunu etkiler. Bu nedenle, bir deneme uygulaması yapmalısınız. Sırı sürmek için kullanılacak en uygun alet, özel vernik fırçasıdır. Sır genellikle ince ve akışkandır. Korumanız gereken bitişme yerlerine krep kurdela yapıştırın. Sırı önce bir sır fırçası ile sürün ve sonra dağıtın.

     


      Son çalışma seansında fırçayı, ahşap damarlarına paralel uzun çizgiler çekerek sürün. Böylece, homojen bir yüzey elde etmiş olursunuz. Sır kurur kurumaz krep kurdeleyi çekin.

     

     Sırla çalışırken de kauçuk eldiven giyin ve yeterince temiz hava almaya dikkat edin. Mobilya yüzeylerini güzelleştirmek için ahşap yüzeyi zımparalayın ve temizleyin. Ahşaba ilk sır katını sürün ve kurumasını bekleyin. Ardından, yüzeyi bir kez daha zımpara kağıdıyla zımparalayın.


      Özel bir mobilya sırı ile uygulanacak ikinci kat, ahşap damarları örtmeden güzel bir parlaklık sağlayacaktır.

     


ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Eski verniği sökmek için:
Sıcak hava tabancası, dekupaj sıvısı veya dekupaj tozu


Tahtayı hazırlamak için:
Taneli sabun, terebentin, kök fırça, sünger, zımpara kağıdı


Boyayı sürmek için:
Cila rulosu, yapay veya doğal kıllı fırça


Derinizi korumak için:
Kauçuk eldivenler




Kaynak: Bauhaus

AhÅŸap Kaplamayla Elde Edilen Optik Efektler


      Duvar ve tavan kaplamaları odaları daha sıcak ve rahat kılar. Profiller daima masif ahşaptan oluşur, ham ve mumlu, laklı veya cilalı modelleri vardır. Panelle bir taşıyıcı katmanından (MDF veya sunta) ve bir kontrplak ya da kaplamadan oluşur. Profillerle paneller arasındaki düşey birleşimler odayı yüksek gösterirler, yatay ya da diyagonal (çapraz da olabilir) döşenmiş duvar kaplamaları ise daha geniş. Oluklu levhalar karşıt biçimli dillerle birleştirilirse oturma odalarına, sofralara veya banyolara özel bir vurgu kazandırır ve ışığı ikiye katlar - odalar daha aydınlık görünür.

     


Yapıştırma Veya Çivileme


      Pürüzsüz ve kuru iç duvarlar söz konusu olduğunda profil levhalar ya da paneller özel yapıştırıcılarla tespit edilebilir. Paket üzerindeki talimata harfiyen uyulmalıdır. Duvarlar yeterince düzgün değilse ve kaplamanın aynı zamanda gürültü ve soğuğa karşı koruma sağlaması da isteniyorsa latalardan oluşan bir alt konstrüsksiyon üzerine çivileme yöntemi yeğlenmelidir.

     


Latalar


      Lata sistemini, lambrileri döşemeye başlamadan önce monte etmelisiniz.Lataları duvara, birbirlerinden 60 cm mesafede bulunacak ve daha sonra yerleştireceğiniz lambrilerle dik açı yapacak şekilde yerleştirin. Küçük formatlı lambrilerde, örneğin padavra veya kare levhalarda lata mesafesini ona göre azaltmalısınız. Lata parçalarını kaydırılmış olarak düzenlerseniz oda havası kaplamanın arkasından dolaşabilir ve oda neminin birikmesi önlenmiş olur. İlk lataya çapraz olarak ikinci bir lata yerleştirirsseniz (karşıt lata düzeni ) hava dolaşım işlevi daha da etkili olur.



      Duvara tespit için, lataları da düşünerek yeterli uzunlukta dübel ve vidalar seçin. Deliği, 60 - 80 cm mesafede taş matkabıyla, latayı geçip duvara girecek şekilde açın. Deliğin çapı, daha sonra çekiçle içine çakılacak olan dübelin çapına uygun olmalıdır. Duvardaki ve tavandaki engebeler tesviye edilerek kaplamanın kusursuz oturması sağlanır. Lataların altına küçük tahta parçaları koyun veya lataları gerektiği şekilde rendeleyin. Alt konstrüksiyonun montajında bir havşa maktabı kullanırsanız vida bağları için de yuvarlar elde edersiniz. Böylece daha sonra profil levhalarının veya panellerin tespiti sırasında vida başlarının çıkıntı oluşturması önlenmiş olur.

     


Ölçme ve kesme


      Şimdi kaplamayı gereken uzunlukta hazırlamalısınız. Kaplamayı testereyle keserken üst yüzeyi alta bakacak şekilde yerleştirin. Böylece kesilen kenarların temiz olmasını sağlarsınız. Keserken kendi güvenliğinize dikkat edin: Kaymamaları ve testereyi kullanırken yaralamanıza neden omamaları için levhaları çok sıkı tutun. Oluklu ve dilli levhalar kullanıyorsanız, dikkatli çalışarak ilk levhadan testereyle dil kesin ve kesim kenarlarnı rendeleyerek düzeltin. Ardından ince bir zımpara kağıdıyla devam edin.

     


Kaplamanın Tespit Edilmesi


      Panellerin ve profil tahtaların tespiti için birçok olanak mevcuttur: İlk levhayı, bir çivi çakma makinesiyle tahtaya gömülecek olan perçin çivisiyle çivileyin. Bundan sonra çivilerle veya çivili tırnaklarla devam edin. Bunlar oluğa yerleştirilir ve çakılır. Özel tırnaklar lambriyi alt konstüksiyonunun üzerine tutturur. Bunlar lataların üzerine çakılır ya da zımba makinesiyle tespit edilir. Pratik bir yöntem: Mıknatıslı bir çivi makinesi çivileri gereken yerde tutar, sürekli yere düşmelerini önler. Bu alet aynı zamanda tahtayı da hasar görmekten korur.

     


Rahat : Elektrikli Zımba Makinesi


      Elektrikli cihazlar kas gücünden ve zamandan tasarruf - resim - sağlar ve ellerinizin su toplamasını önlerler. Bir elektrikli zımba makinesiyle lambrilerinizi rahat ve güvenli bir şekilde tespit edebilirsiniz. Bu işlem sırasında çivi uzunluk ve kalınlıklarına dikkat edin. Zımba makinesinin darbe kuvveti çoğunlukla 6 ve 10 mm arasındaki çivi zımbalar için ayarlanır. Bu ağır profilleri ve panelleri duvara güvenli ve dayanıklı bir şekilde tespit etmek için yeterlidir.

     


Oluk ve Di


      Her seferinde bir sonraki levhayı sonuncunun dilinin içine sürün. Levhayı çakmak için tahta bir takoz kullanın, yoksa diller zarar görür. Çakma tahtası olarak, levhaların kesilmesi sırasında çıkmış bir atık parça uygun olur. Köşelerdetahtalar ne birbirlerine ne de duvara deÄŸmelidir. Tahtanın çalışabilmesi için en az 3 mm”lik bir genleÅŸme açıklığı bırakılmalıdır. Kenarda çıta kullanılması yerine pürüzsüz rendelenmiÅŸ, gereÄŸinde renkli olarak boyanmış bir levha tespit edilmiÅŸ gölgeli bir birleÅŸim de optik açıdan güzel olabilir. Paneller ya da profil tahtaları bunun üzerine, 2 cm kadar görünür kalacak ÅŸekilde yerleÅŸtirilir. Yatay bir montajda kaplamayı duvara alttan döşeyerek baÅŸlayın, yukarıya doÄŸru ilerleyin. Lambriler genellikle tam doÄŸrusal deÄŸildir, bu nedenle çalışırken bir hileye baÅŸvurun: Tavana kadar çalışacağınız daha 1 m mesafe kalıncaya kadar duvar kısmını tam olarak ölçün. Yükseklik farklılıklarını, her bir sonraki levhada kritik taraftaki dili oluÄŸa, diÄŸer taraftakinden biraz daha az sıkı ÅŸekilde bastırarak giderin. Böylece inÅŸaat toleranslarını neredeyse fark edilemeyecek ÅŸekilde dengelemiÅŸ olursunuz. Çıtalar zemine veya tavana temiz geçiÅŸler elde edilmesini saÄŸlar.

     


Anahtarlar Ve Prizler


      Boru çıkışlarını veya anahtar ve priz yuvalarını pota matkabıyla delin. Konumu ve büyüklüğü lambri levhasının üzerine tam olarak işaretleyin monte etmeden önce deliklerini açın. Profesyoneller bu işlemi montajı bitmiş levhaların üzerinde de kusursuz yapabilirler.

     


Ahşapla Gençleşen Evler

      Ahşap duvar kaplamaları hiçbir şekilde rustik görünmek zorunda değildir. Genç veya modern oturma odaları da bakımı kolay ve sağlam kaplamalarla güzelleşmektedir.

     


ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Ölçmek için:
Çubuk metre, kurşunkalem, bloknot


Lataları ve lambirileri kesmek için:
Kıltestere, çubuk metre, rende, zımpara kağıdı


Alt konstrüksiyonu tespit için:
Matkap makinası, tahta ve taş matkabı, dübeller, vidalar


Profil tahtaları / panellerin montajı için:
Çiviler, havşa, zımba çivileri


Zımba makinası delikleri açmak için:
Matkap makinası, pota matkabı




Kaynak: Bauhaus

      Sıhhi tesisatın ana maddesi sudur. Su olmadığı zaman sıhhi tesisat yapılamaz. Su, vazifesini yaptıktan sonra pislenecektir. Bu pis su, kanunlara uygun olarak bina dışına aktarılmalıdır. Temiz su tesisatları binalarda temiz suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına TEMİZ SU TESİSATI denir. Bu tesisat besleme borusu ve iç tesisat olmak üzere iki bölüme ayrılır. İç tesisatta dağıtım boruları, kolonlar ve bağlantı boruları olmak üzere üç bölüme ayrılır.

     


Besleme Borusu ( Priz Hattı)

      Besleme borusu, bina temiz su tesisatının şehir su şebeke borusu ile su sayacı arasındaki bölümdür. Besleme borusu, galvanizli demir boru veya plastik su borusu ile toprağa gömülü olarak döşenir ve su sayacında son bulur. Besleme borusunun döşenmesi sırasında don, korozyon ve üstten gelecek aşırı yüklere karşı korunmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyden 1-2 metre derine gömülerek don ve üstten gelecek aşırı basınçtan, kum veya temiz toprağa gömülerek de korozyondan korunur. Besleme borusu şehir su tesisatının bir bölümü sayıldığından, döşeme işini belediye su işlerinin elemanı yapar.

     


Su Sayacı

      Harcanan suyun miktarını ölçen su sayaçları bina girişinde kolayca okunabileceği, aydınlık, dondan korunan, kolay ulaşılabilen bir yere konur. Su sayacı iki ucuna rekor konularak bağlanır. Su sayacından önce bir vana, sayaçtan sonra da bir musluk konulur. Eğer iç tesisatta depo ve hidrofor kullanılıyorsa, sayaç çıkışına bir cek valf konulur. Vana gerektiğinde gelen suyu kesmekte, musluk bir arıza durumunda vanayı kapattıktan sonra tesisatın suyunu boşaltmakta, çek valf ise şehir suyunun kesilmesi durumunda iç tesisattaki depoda bulunan suyun şehir şebekesine geri akmaması için kullanılır.

     


İç Tesisat

      İç tesisat, suyu binaya dağıtan dağıtım boruları ile suyu, katlara dağıtan kolonlar ve kolonlardan su kullanma yerlerine giden bağlantı borularından oluşur. Su sayacından sonraki iç tesisat döşenmesi su tesisatçıları tarafından yapılır. Dağıtım boruları bodrum katta tavandan asılı olarak, duvardan veya bodrum tabanından döşenir. Kolonlar, binanın iç duvarları üzerine veya sıva altına döşenir. Açıkta döşenenler wc, lavabo gibi görünmesinde sakınca bulunmayan yerlerden geçer.

     Bağlantı borularının mümkün olduğu kadar kısa ve düz olması istenir. Genellikle sıva altına veya zeminine döşenir ve bir muslukta son bulur. İç tesisat boruları döşenirken şu hususlar göz önünde bulundurulur.:

      1- Levha kalınlığına uygun ölçüde subasman profili, ilk kat döşeme seviyesinin 20cm alt kısmına dubel ile tesbit edilir.





      2- Yapıştırma harcı levha yüzeyinin tümüne kenarları boyunca sürekli, orta kısımlara noktasal olarak sürülür. Yapıştırıcının levhaların arasına en az %40 oranında temas etmiş olmalıdır.





      3- EÄŸri olmayan çok düzgün cephelerde 10×10 mm ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. Yapıştırma harcı levha yüzeyinin tümüne taraklı mala ile sürekli bir ÅŸekilde sürülür.





      4- Yapıştırma harcı uygulanmış levhalar, subasman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk kalmayacak ve binilerin sıkıca birleştirilecek şekilde hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır.





      5- Yapıştırma işleminden 24 saat sonra, yapının yüksekliği ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmiş derinlikte ve sayıda dubelleme yapılır.





      6- Dubelleme işleminden sonra kapı, pencere ve bina köşelerine, düzgün ve dayanıklı bir köşe oluşturmak için ebatlarına uygun ölçülerde alüminyum veya kendinden fileli köşe profilleri yerleştirilir.





      7-8- Köşe profillerinden sonra, ilk kat sıva çelik mala ile uygulanır ve taraklı mala ile homojen bir kalınlık elde edilir.





      9- İlk kat sıvayı takiben, alkalilere dayanıklı donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yatay ve düşey yerleştirilir.





      10-11- İlk kat sıvanın hafifçe suyunu atmasından sonra ikinci kat sıva yapılır





      12- İkinci kat sıvanın tamamen kurumasını müteakip (en az 24 saat) astar boya uygulaması yapılır.





      13- Son kat dış cephe kaplaması olarak silikonlu veya akrilik esaslı boya veya dekoratif kaplama mala veya rulo ile uygulanır.

     


      Isı, farklı sıcaklıklara sahip ortamlarda daima sıcaktan - soğuğa doğru geçerek bir denge oluşturma eğilimindedir. Yapı elemanlarını meydana getiren malzemeler, söz konusu ısı geçişine, ısı iltkenlik katsayılarına bağlı olarak bir direnç gösterirler. Yani; en genel anlamda ısı yalıtımı, ısı geçişini azaltan bir dirençtir.

     

     Isı yalıtım malzemeleri ise; farklı sıcaklıklardaki ortamlar arasında ısı yalıtımı amacıyla kullanılan, ısı iletkenlik katsayıları 0,065 W/mK”den küçük olan malzemelerdir. Yapılarda ısı yalıtım amacıyla yaygın olarak, polistren (XPS, EPS), poliüretan gibi sentetik esaslı köpükler ve camyünü, taÅŸyünü gibi mineral lif esaslı ısı yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Isı yalıtımının bina ve ısıtma sistemi baÅŸta olmak üzere, ülke ekonomisi ve çevre gibi çeÅŸitli konularda pek çok olumlu etkisi mevcuttur.

     

     Ancak; mantolama, binaların dış yalıtımı konusunda en etkin çözüm olarak öne çıkmaktadır. Mantolama uygulamasının, diğer ısı yalıtım uygulamalarına göre avantajlarıda çok fazladır.

     



      Bina dış cephelerinde neredeyse %50 oranında yüzey teşkil eden ısı köprülerini (kolonlar ve kirişler) ortadan kaldırır. Böylece binalarımızda enerji tasarrufu sağlandığı için daha az enerji ile istenilen konfora ulaşılmasını olanaklı kılar. Bunun doğal sonucu ise hava kirliliğindeki azalma olacaktır.

     

     Bu sistemin bir diğer avantajı da yapı bileşenlerinin yüzey sıcaklıklarının belirli bir düzeyin altına düşmesi halinde, ortamdaki su buharının yoğunlaşarak yüzeyde veya iç katmanlarda oluşturduğu terleme ve yoğuşmayı (rutubet) ortadan kaldırmasıdır.

     

     Mantolama sistemi, Binalarımızı atmosferik şartlara karşı koruduğu gibi; farklı hava şartlarında oluşabilecek genleşme ve büzülme gibi yapı bileşenlerinde meydana gelen fiziksel değişimleri önlemektedir. Duvar iç gerilmeleri ve yapı hasarlarının önlenmesiyle binaların daha güvenli ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Dıştan yalıtım yapıya yeterli bir ısı depolama yeteneği sağlar. Bu durum yaz kış binanın iç mekan sıcaklığının dengede tutulmasına yardımcı olur.

     


Kaynak: toprakinsaat.com